Südamerikanischer Fischotter (Lontra longicaudis)

Von den Affen haben wir leider nicht viel gesehen. Auch Paola hatte wenig Glück und konnte kaum Daten zusammentragen. Der Regen und Paolas Besuch im Krankenhaus haben die eigentliche Zeit im Feld erheblich gekürzt. Hinzu kommt, dass sie mehrere Tage im Wald verbracht hat, ohne die Affen zu finden. So habe ich dieses Mal nur eine einzige Faecesprobe zu analysieren.

Erfolgreich war der Playback-Versuch mit den Cuxius. Rapha konnte tatsächlich mit meinen beim letzten Mal gemachten Aufnahmen die Sakiaffen finden. Sie antworteten auf die abgespielte Vokalisation.

Nun, von Anfang an stellte sich die Frage, ob ich all unsere Probleme öffentlich machen sollte oder nicht. Ich habe mich dafür entschieden, euch hiervon zu berichten, denn das ist die wahre Feldarbeit, wo doch Biologie heute gern im vollklimatisierten Labor gemacht wird. Im Feld können einem Verletzungen, schlechte Wetterkonditionen, nicht funktionierende Geräte, orientierungslose Guides und launische Untersuchungsobjekte völlig unvorhergesehen einen Strich durch die Rechnung ziehen.

Was einem bleibt, ist die gute Miene zum bösen Spiel. Glaubt mir, ohne Humor, einer guten Portion Abenteuerlust und Leidenschaft für die Sache sollte man sich auf die Arbeit im Feld gar nicht erst einlassen!

Caro

]]> http://brasilienexkursion.wordpress.com/2012/01/21/ein-resumee-17-01-2012/feed/ 0 brasilienexkursion Dream Team http://brasilienexkursion.wordpress.com/2012/01/21/eine-geschichte-fur-die-enkelkinder-15-01-2012/ http://brasilienexkursion.wordpress.com/2012/01/21/eine-geschichte-fur-die-enkelkinder-15-01-2012/#comments Sat, 21 Jan 2012 15:21:16 +0000 brasilienexkursion http://brasilienexkursion.wordpress.com/?p=1685 ]]> Anklicken um Heute sind wir auf uns allein gestellt und ich hoffe sehr, dass alles gut gehen wird.

Rapha und ich ziehen zusammen los, das GPS mit Ersatzbatterien im Gepäck, mal sehen, ob wir das Gerät brauchen werden. Es dauert keine zehn Minuten und wir treffen auf eine große Gruppe Cuxius, trotz der dunklen Prophezeiung eines leider sehr frustrieten Eseciels, dass Rapha die Sakiaffen nie wieder sehen wird.

Zu unserem Bedauern können wir den Affen natürlich nicht folgen. Für uns geht es weiter zum „Saleiro“ (Wasserloch). Plötzlich hören wir ein ohrenbetäubendes Gebrüll. Mein Herz hat sicherlich einige Schläge ausgesetzt und mein erschrockener Blick und der Griff zu Raphas Arm sprechen für sich. Zu spät fällt mir ein, dass dies nicht das Gebrüll eines Jaguars ist. Der Verursacher dieses Lärms ist ein Brüllaffenmännchen, begleitet und unterstützt von den Weibchen in seiner Gruppe. Noch niemals habe ich dieses Gebrüll aus nächster Nähe vernommen. Es gibt Geschichten über Conquistadores, die panisch aus dem Wald Amazoniens flüchteten als sie das gewaltige Brüllen dieser Affen hörten. Nun, wenn ich nicht kurz nach diesem geistigen Aussetzer wieder zu Verstand gekommen wäre, was hätte ich wohl getan?

Es geht hinein in den Wald, plakatieren, messen und notieren. Dieses Mal jedoch mit System und es ist doch wunderlich, wie viel schneller wir zu zweit arbeiten können, ohne Eseciel. Wir unterbrechen unsere Arbeit nur für das Mittagessen an der Lodge, dann geht es wieder zurück zum Untersuchungsfeld. Wir haben bereits fast zwei Drittel geschafft und es beginnt bereits die blaue Stunde des Abends. Wir horchen immer wieder in den Wald hinein, denn keiner von uns beiden möchte etwa von einer Horde Queixadas überrascht werden.

Da auf einmal ein lautes Summen an meinem Ohr und schneller als ich reagieren kann, merke ich, dass dieses summende Etwas in meinem Ohr steckt. Erst als dieses ominöse Ding ordentlich zubeißt, werde ich unsanft der absolut grotesken Realität gewahr. Ein starker stechender Schmerz zwingt mich tatsächlich kurzerhand in die Knie. Als er aufhört, laufen wir sofort los. Rapha sendet per Funk Meldung an die Lodge, sie sollen Taschenlampe und Pinzette bereit halten.

Ich kann euch gar nicht sagen, wie unangenehm es ist, wenn man tief im Kopf immer wieder ein lautes Summen wahrnimmt und weiß, was da drin sitzt, sticht oder beißt immer mal wieder ordentlich zu.

An der Lodge angekommen habe ich einige Schwierigkeiten, den Leuten klar zu machen, leise zu sein. Bienen reagieren sehr empfindlich auf Lärm, vor allem, wenn sie in meinem Gehörgang stehen, glaube ich zumindest. Rapha holt die Tochter und den Enkelsohn von Vitoria, Renata und Tarik. Beiden bin ich wohl für den Rest meines Lebens zu Dank verpflichtet. Sie haben nicht nur die psychologische Betreuung während der Migräne übernommen, sondern die beiden sind es, welche die Idee haben, die Biene mit Alkohol zu töten.

Oh ich kann euch gar nicht sagen wie erleichtert ich bin. Allerdings, das Bienchen steckt immer noch im Ohr. Ich vermute stark, dass es sich hierbei um eine stachellose Biene handelt. Deren Angriffstaktik besteht, in Ermangelung eines Stachels, darin, in alle erreichbaren Körperöffnungen eines angenommenen Angreifers zu kriechen und zuzubeißen. Nur dort ist die Haut meist empfindlich genug, um den Biss dieser kleinen Tierchen als schmerzhaft zu empfinden. Aber das wusste ich ja schon aus der Theorie von 2010: http://brasilienexkursion.wordpress.com/2010/04/20/abschluss-churrasco-nach-7-wochen-brasilien

Nachdem jeder Mal einen Blick in mein Ohr hinein geworfen hat, um für sich selbst festzustellen, dass man das Bienchen tatsächlich fast nicht sieht, steht der Entschluss fest: Wir müssen in die Stadt fahren, ins Krankenhaus. Ich selbst kann nicht anders, als doch sehr über diese absurde Situation zu lachen.

Schnell springe ich noch unter die Dusche, um mal wieder den Wald von mir abzuwaschen. Ich unternehme einen eher halbherzigen Versuch, die Biene mit dem Duschstrahl aus meinem Ohr heraus zu waschen und hüpfe doch tatsächlich mit geneigtem Kopf auf und ab, nicht ohne mich dabei vor Lachkrämpfen schütteln zu müssen. Vielleicht fällt sie ja heraus? Jedoch es fühlt sich leider nicht so an.

Los geht es den ganzen langen Weg in die Stadt. Es ist spät abends als wir im Behandlungszimmer sitzen und Renata dem Arzt von meinem Bienenproblem berichtet. Schmunzelnd erzählt er, dass er oft eben solche Fälle behandelt. Er wirft also einen Blick in mein Ohr und kann kein Insekt sehen, allerdings ist die komplette Haut darin ordentlich zerbissen worden. Vielleicht ist meine Peinigerin ja doch bei der Dusche herausgefallen?

Renata will sich selbst überzeugen und schaut sich mein Ohr mit dem Otoskop genau an. Damit auch ich weiß, wie es in unserem Hörorgan aussieht, bietet mir der Onkel Doktor an, doch noch in sein Ohr hinein zu schauen.

Um auf Nummer sicher zu gehen, wird mein Ohr trotzdem ausgespült. Ich weiß, die Gefahr besteht, dass ihr mir nun nicht glauben werdet, aber heraus kam eine klitzekleine Ameise. Diese kann aber laut Doktorenmeinung nicht für die Irritation der Haut in meinem Hörgang gesorgt haben, sie ist nicht groß genug, um einen solchen Schaden anzurichten. Verrückterweise bedeutet dies also, dass ich nicht nur ein einziges Insekt in meinem Ohr hatte, sondern gleich zwei, eine Biene und zudem eine Ameise!

Nun stellt euch vor, da sitzen Renata, der Arzt und ich und allen dreien tränen die Augen vor Lachen.
Ich muss euch sagen, ich hatte niemals eine solch kuriose und amüsante Behandlung in einem Krankenhaus.

Caro

Allerdings hat sich die Tour trotzdem mehr als gelohnt. Wir finden einen Mittleren Ameisenbären (Tamandua tetradactyla) hoch im Geäst. Hierbei handelt es sich, wie der Name schon verrät, um ein Tier, welches sich von Ameisen, aber auch Termiten und Bienen ernährt. Es sucht nachts, sowohl als auch tags, am Boden wie auf Bäumen nach seinen Beutetieren. Der Tamandua lebt einzelgängerisch und man findet ihn in seinen Ruhephasen schlafend im Geäst, in holen Bäumen oder in den Bauten anderer Tiere.

Keine zehn Minuten später treffen wir auf zwei kleine Affen. Ein Blick durch mein Fernglas und ich bin tatsächlich entzückt. Es handelt sich um ein Pärchen Dusky Titi Monkeys (Callicebus moloch cupreus) und begeistert stelle ich fest, dass die beiden einen weißen Streifen auf der Stirn aufweisen. Folglich  handelt es sich um eine Subspezies, welche noch nicht auf der „Mammal Species List“ der Lodge steht. Ich bin vor einigen Wochen schon einmal auf einen Dusky Titi Monkey getroffen, allerdings war dieser anders gefärbt, es handelte sich hierbei um Callicebus moloch moloch, welcher für diese Region hier bekannt ist.

Die indigenen Menschen des Amazonas haben diese Affen Zogue-Zogue getauft, was wohl so viel heißt wie „sehr schön“ und ich muss sagen, genau das sind sie auch. Die Bewegungen sind ganz anders als bei den bisher erwähnten Affen, ruckartiger, fast wie bei einer Eule wird der Kopf hin und her gewogen.

Auf einmal ein Ausruf von Leandro: „Oh Paola, Zogue-Zogue“ und die Affen sind weg. Es stellt sich heraus, dass die beiden dachten, es handle sich hierbei um Kapuzineraffen. Wenigstens konnten sie noch einen Blick auf die „Sehr Schönen“ werfen!

Zu meiner absoluten Überraschung treffen wir fast am Ende des Trails wieder auf einen Mittleren Ameisenbären. Sollte es der selbige sein, muss er sich verdammt schnell fortbewegt haben. Ich denke, es kann sich nur um ein weiteres Individuum handeln.

Ich verlasse Paola und Leandro, um zurück zur Lodge zu gehen und Rapha dort zu treffen. Sie ist verzweifelt. Der Guide hat wieder einmal die Orientierung verloren und das sogar auf dem Trail! Sie hat schon gestern beschlossen, während dieser Feldarbeitsperiode nicht nach den Cuxius zu suchen, sondern mit einer Vegetationsphänologie zu beginnen. Dieses Feld von 100 x 10 m hat sie in der Nähe des Wasserlochs (Saleiro) angelegt. Jeder Baum mit einem Umfang von 10 cm und mehr in Brusthöhe wird mit einer Plakette versehen und nummeriert, der zugehörige Umfang wird notiert.

Am Nachmittag gehe ich also mit Rapha und Eseciel in den Wald, sehr zur Erleichterung Raphas. Sie hat sich leider mit dem Guide Eseciel gestritten und nun soll ich zur moralischen Unterstützung die beiden begleiten.

Allerdings läuft die Sache eher schleppend und wir schaffen gerade mal ein Feld von 10 x 25 m und ich bin mir sicher, dass einige Bäume ausgelassen wurden.

Egal, morgen ist auch noch ein Tag. Wir gehen wieder zurück. Der Guide, welcher sich leider doch offensichtlich nicht sonderlich oft im Wald bewegt haben kann, besteht darauf, vorne weg zu laufen und wir verlieren ihn aus den Augen. Letztendlich entscheidet er sich für die falsche Abzweigung, während Rapha und ich die richtige wählen. Zum Glück scheint er seinen Fehler rechtzeitig zu bemerken, und taucht nach einer Weile plötzlich hinter uns auf, etwas außer Atem.

Es ist leider klar, dass wir uns von Eseciel trennen müssen. Er hat hier bisher als Wachmann für die Insel Ariosto gearbeitet und zu dieser Insel wird er morgen wieder zurück kehren.

Caro

Nun also gibt es drei Primatologinnen und einen Guide. Es hat den kompletten gestrigen Tag gedauert, um einen weiteren Guide aufzutreiben, Eseciel ist sein Name. Er arbeitet auf Ariostos Insel im Teles Pires für Vitoria.

Des Weiteren scheint das GPS-Gerät von Raphaela nicht so funktionieren zu wollen wie es sollte. Der Tag heute wird also spannend.

Ich gehe mit Paola und Leandro los zum Bamboo Trail, Raphaela und Eseciel gehen Richtung alter Turm. Keine zehn Minuten später finden wir die Saki-Affen und geben per Funk die Information an die andere Gruppe weiter. Die beiden sind zwischenzeitlich auf eine Gruppe Spinnen-Affen gestoßen, verkehrte Welt also!

Wir treffen uns bei den Saki-Affen auf dem Bamboo-Trail und Rapha erzählt uns, dass sie sehr nervös ist, da ihr GPS nicht zuverlässig ist und ihr Guide vielleicht auch nicht. Also tauschen ich und mein GPS die Gruppe, ohne dabei an mein Mittagessen zu denken, welches sich in Leandros Rucksack befindet.

Los geht es also hinein in den Wald, den lärmenden Cuxius hinterher. Wir beginnen mit der Datenaufnahme und die Aufgabe unseres Guides ist eigentlich, die Affengruppe im Auge zu behalten und sie nicht zu verlieren, wenn sie weiter zieht. Pustekuchen! Ohne Leandro dauert das Markieren der Futterpflanzen doppelt so lange und die Affen sind längst auf und davon.

Wir suchen erfolglos. Also versuchen wir stehen zu bleiben und zu lauschen. Eine viertel Stunde später geben wir auf, sie sind offensichtlich außer Hörweite.

Also frage ich Eseciel, da wir sowieso momentan keine Affen zu verfolgen haben, ob er mir ein Stück Liane abhacken kann, genauso wie Alfredo es mir erklärt hat. Ich drehe das Stück herum und zuerst geschieht nichts. Doch dann höre ich ein zischendes, gurgelndes Geräusch und auf einmal tropft Wasser aus dem Anschnitt der Liane heraus. Es schmeckt etwas bitter, ich habe also nicht die „Gourmet-Liane“ erwischt! (Leßt Artikel: Die Waldapotheke vom 28.12.)

Nun soll es also zurück gehen zum Trail, um weiter zu suchen. Auf einmal bleibt Eseciel stehen, läuft hier hin und dort hin, schüttelt den Kopf, und ich muss gar nicht fragen, was passiert ist. Wir sind mitten im Wald, und er hat die Orientierung verloren. Wie sehr ich doch mein GPS liebe!

Also gehe ich ohne Frage kurzerhand voran und übernehme die Führung. So kann ich unseren Weg, den wir im Wald genommen haben, auch wieder finden, denn auch wenn es für das ungeübte Auge so scheint, hier im Wald sieht nicht alles gleich aus. Manche Bäume sind eigenartig geformt oder außergewöhnlich groß, manchmal findet man kleine Vegetationsflecken, welche sich völlig vom Rest der Umgebung unterscheiden, wir allerdings finden unseren Wildschwein-Pfad wieder. Ich will nicht daran denken, ob es sonderlich vernünftig ist, auf deren Pfaden zu wandeln und als ich frische Spuren entdecke, denke ich, wenn sie erst da waren, werden sie ja wohl kaum so bald wieder kommen. Trotzdem stelle ich fest, dass ich stetig nach geeigneten Kletterbäumen Ausschau halte!

Letztendlich finde ich allerdings den Bamboo Trail wieder, obwohl der Guide weit voraus läuft und ihn eigentlich zuerst hätte sehen müssen. Wir gehen den Rest des Bamboo-Trails, jedoch ohne auf weitere Affen zu stoßen. Da unsere Batterien knapp berechnet sind und ich kein Mittagessen habe, geht es zurück zur Lodge für einen kleinen Zwischenstopp und dann weiter zum alten Turm, von welchem aus Leandro und Paola die Sakiaffen gesehen haben. Wieder geht es hinein in den Wald, abseits der Pfade, allerdings habe ich dieses Mal mein GPS im Auge, und ich übernehme das Markieren der Pfade zusammen mit Raphaela.

Wir haben Glück und stoßen erneut auf eine große Gruppe Cuxius. Weiter geht es also mit der Datenaufnahme. Allerdings dauert es keine halbe Stunde und wir haben die Affen wieder verloren. Ich glaube der Guide führt uns sogar von der Gruppe weg, denn oft genug machen diese Ruhepausen und geben in diesen keinen Laut von sich. Es ist also wahrscheinlicher wieder auf die Gruppe zu treffen, wenn wir einfach still sitzen und auf eine Vokalisation warten, aber der Guide zieht weiter. Bis wir ihn überzeugen können, endlich stehen zu bleiben, sind wir zu weit weg.

Also nehme ich wieder mal das GPS und führe uns zum nächst gelegenen Trail. Weiter geht es also, immer mit offenen Augen und Ohren. Allerdings ist es schwer heute all die Geräusche des Waldes aus dem hohen Summen der Moskitos heraus zu hören. Es ist Regenzeit und es hat in den letzten zwei Wochen fast jeden Tag ordentlich geregnet. Phantastischer Weise bedeutet dies, dass alle Stechmücken nun absolute Hochsaison haben!

Manchmal ist es schwer, nicht die Beherrschung zu verlieren, wenn man ständig etwa dreißig dieser kleinen Plagegeister um den Kopf schwirren hat!

Wir gehen zurück auf den Bamboo Trail, leise und langsam geht es Stück für Stück weiter, Eseciel ist offensichtlich schrecklich gelangweilt. Er erzählt, dass er früher als Gummi-Erntehelfer im Wald arbeitete und erklärt mir die unterschiedlichen Qualitäten, in welche der Saft kategorisiert wird.

Da ein Rascheln in den Bäumen rechts von uns, sind es etwa die Affen? Doch ich höre lautes Rascheln auch auf dem Boden und ich frage mich, ob wir nun doch auf die gefürchteten Queixadas (Weißbart-Pekaris) getroffen sind. Doch dann entdecke ich die Verursacher dieser Geräusche und ich bin entzückt! Coati (Nasenbären; Nasua nasua) sehen uns an, schnüffeln in unsere Richtung und verschwinden viel zu schnell wieder im Gebüsch.

Keine fünf Minuten später höre ich eindeutig die Flügel eines Vogels schlagen und eine merkwürdige für mich bisher unbekannte Vokalisation. Ein Blick in die richtige Richtung reichte um gerade noch rechtzeitig den endemischen „Dark-winged Trumpeter“ (Psophia viridis) sehen zu können. Dies ist ein etwa 50 cm großer Vogel mit einem rundlichen Körperbau und einem langen Hals, sein Gefieder schwärzlich.

Raphaela hat Probleme mit ihrem Knie und wir kommen kaum noch voran. Langsam aber sicher breiten sich Schmerzen in meinem Kopf aus und ich entschließe mich leider zu spät den beiden mein GPS zu überlassen und allein den Weg nach Haus zu gehen. Verrückter weiße glaube ich, dass Rapha mit ihrem Guide das Gerät dringender braucht als ich ohne. An der Lodge treffe ich auf die Klammeraffen-Gruppe. Paola wurde von einer Kriebelmücke in die Hand gestochen und ihr Finger hat bereits den doppelten Umfang angenommen, offensichtlich ist sie allergisch.

Ich nehme Ibuprofen, ein Medikament gegen Migräneanfälle, welches allerdings blutverdünnend wirkt. Man sollte im Falle einer Infektion mit Dengue-Fieber keine blutverdünnenden Mittel, wie etwa Acetylsalicylsäure einnehmen, da es bei einer solchen Erkrankung zu inneren Blutungen kommen kann. Egal, Hauptsache keinen ernsten Migräneanfall! Doch es ist zu spät.

Ich kann und will euch nicht viel davon berichten, aber es ist schrecklich, und nur wer selbst unter solchen Anfällen leidet, weiß, wovon ich spreche. Der Schmerz raubt dir den Verstand und alle Kraft bis zur Besinnungslosigkeit. Zum Glück passiert mir selbst dies nur äußerst selten.

Jedenfalls habe ich die Schmerzen überstanden, jedoch nicht ohne allen hier einen ordentlichen Schrecken einzujagen. Heute, einen Tag später, werde ich von der Köchin umarmt, von der Bardame geküsst und Jorge versucht mich zu überzeugen, mit ihm in die Stadt zu einem Arzt zu fahren. Raphaela liegt im Wohnzimmer mit einem kaputten Knie und Paola fährt mit ihrer beachtlich angeschwollenen Hand ins Krankenhaus. Jorge kann es nicht lassen, sich über unser Invaliden-Dream-Team lustig zu machen, zu Recht! Ich sag’s ja, wennschon, dennschon!

Caro

Am Samstag vor Weihnachten trafen sich einige der Teilnehmer der Brasilienexkursion 2012 in der Wilhelma, um unter Leitung von Dr. Iris Weiche und Studierenden der Paläoanthropologie der Universität Tübingen eine Einführung in die Primatologie zu erhalten. Während Caro am Rio Cristalino den freilebenden Affen im Wald folgt, stellte uns Iris die in der Wilhelma gehaltenen Affenarten detailliert vor. Bei den aus Südamerika stammenden Goldkopflöwenäffchen (Leontopithecus chrysomelas) konnten wir einen nahen Verwandten des Goldenen Löwenäffchens (Leontopithecus rosalia) sehen, das wir ja zu Exkursonsende wie in 2011 nahe Rio de Janeiro aufsuchen werden.

Foto 1: Goldkopflöwenäffchen in der Wilhelma (Foto: RR)

Goldenes Löwenäffchen 1

Goldenes Löwenäffchen 2

Zufälliger Weise hatten die Zwergseidenäffchen (Cebuella pygmaea) in dieser Woche Nachwuchs bekommen. Es war gar nicht so leicht, das kleine Jungtier dieses kleinsten Vertreters der Eigentlichen Affen auszumachen (Kopfrumpflänge: 12 bis 15 Zentimeter, Schwanz: 17 bis 23 Zentimeter). Letztendlich gelang es aber. Kleiner ist nur noch der Koboldmaki (Kopfrumpflänge: 9 bis 16 Zentimeter, Schwanz: 13 bis 28 Zentimetern), der jedoch zu den Halbaffen gehört.

Foto 2: Zwergseidenäffchen mit Jungtier (Foto: http://www.mainpost.de/storage/pic/mpnlneu/fr/3182811_1_1919AA.jpg)

Ab dem 15. Februar können wir die erworbenen Kenntnisse dann am Rio Cristalino an der Grenze Pará/Mato Grosso unter Anleitung von Caro und Liza Veiga, die extra aus Belém vom Museu Goeldi anreist, anwenden.

RR

Nachdem ich meine Pflicht getan habe und mit Kelly eine rasante Kanufahrt hin gelegt habe, nimmt mich Alfredo noch einmal mit auf den Fluss. Wir suchen eben dieses ominöse Brüllaffenweibchen. Alfredo hat mir interessanterweise gleichfalls von einer Sichtung einer außergewöhnlich roten Brüllaffendame berichtet. Wir haben Glück, ich entdecke eine Gruppe dieser lauten Primaten, und wir steigen trotz Sandalen und Flipflops aus dem Boot, den Tieren hinter her.

Das Männchen der kleinen Gruppe ist definitiv ein Rothand-Brüllaffe. Das Weibchen ist tatsächlich außergewöhnlich gefärbt. Der Rücken des Tieres ist rot und nicht wie üblich schwarz. Allerdings trägt sie gleichfalls die markant rote Färbung der hiesigen Brüllaffenart an Extremitäten- und Schwanzende. Ihr Gesicht, Thorax und Abdomen sind schwarz. Wobei handelt es sich hier also nun?
Das Schwanzende ist überraschend hell, heller als bei den Rothand-Brüllaffen. Ich kann also keines Wegs ausschließen, dass es sich hierbei nicht um eine Einwanderin handelt. Wenn ja wäre dies höchst interessant, denn sie hat Nachkommen.

Sobald Jorge wieder aus seinem Urlaub zurückkommt, werde ich mir noch einmal seine Bilder von der diskutierten Affendame ansehen, vielleicht weiß ich ja dann mehrC

Caro

700 Meter Wegstrecke vom Anlegeplatz zum 80 Meter höheren Aussichtspunkt. Uns erwartet ein phantastischer Anblick. Diese urige Welt liegt umhüllt von dicken Nebelschwaden vor uns ausgebreitet dar. Nur langsam bewegen sich diese zu immer neuen Formationen. Sie aggregieren und teilen sich immer wieder von neuem, so dass sich die Szenerie fortwährend ändert.

Im Crescendo der Vogelgesänge steigt die Sonne über die Anhöhe und bescheint den Wald unter uns. Die Nebelschwaden lösen sich auf und geben den Blick auf die zuvor verhüllte Landschaft frei. Wir können den Fluss unter uns erkennen und wer gute Augen hat sieht auch den alten Aussichtsturm.

Das Geschrei der Aras hallt über unseren Köpfen als diese, dieses überwältigende Schauspiel komplettieren. Alfredo selbst meint, er sei noch nie so früh morgens hier gewesen um das Schauspiel so ausführlich zu genießen. Nur allzu bald wird es den Besuchern zu heiß und wir ziehen weiter.

Die Landschaft hier unterscheidet sich völlig von dem 80 Meter tiefer liegenden Flachlandregenwald. Wir streifen durch die Campo Rupestre da Amazônica, eine felsige Landschaft mit Kuriositäten wie der wilden Ananas, eine Bromelie. Das Campo zeichnet sich generell durch eine lichtere Vegetation aus. Man findet viele verschiedene Vertreter der Bromelien, Orchideen, Mimosen, Begonien und Araceen.

Ich kann nicht beurteilen, ob in diesem Habitat tatsächlich mehr Vögel leben oder ob man diese auf Grund der Überschaubarkeit des Geländes häufiger erblickt. Für den Besucher ist dies jeden Falls eine wunderbare Gegend, um Vögel zu beobachten.

Nur 30 Meter entfernt von uns sitz ein Königsgeier (Sarcoramphus papa) mit schwarz weißem Gefieder. Seine Körperhöhe mit bis zu 80 cm erreicht zwar nicht die eines 20-30 cm größeren Andenkondors, trotzdem ist er unter den Geiern des Amazonas (Cathartidae) der unangefochtene König. Wieder einmal bedaure ich mich selbst, denn das Objektiv meiner Kamera erfüllt leider bei weitem nicht die Anforderungen eines Naturfotographen. Schwamm drüber, gesehen und schlecht fotografiert ist besser als nicht gesehen und nicht fotografiert!

Früh sind wir zurück am Boot mit allzu erschöpften Touristen, die konstant über die Hitze klagen. Es scheint, als ob ich mich nun doch endlich akklimatisiert habe!

Caro

Wir haben das Glück von der 50 Meter Plattform aus, einen „Mixed-Species-Foraging-Flock“ vorbei ziehen zu sehen. Hierbei handelt es sich um eine Aggregation von insektivoren Vögeln unterschiedlicher Arten die jeweils unterschiedlichen Nischen besetzten. Dieses Phänomen scheint generell in Gebieten mit hohem Nahrungsangebot zu beobachten zu sein.

Diese Aggregationen sind hier aus unterschiedlichsten, farbenfrohen Tanager, Honeycreeper und Dacnis (Thraupidae) zusammengesetzt. Streifen diese Jagdgemeinschaften durch Territorien anderer insektivorer Vögel, schließen sich diese der Gruppe manchmal zeitweiße an.

So beobachteten wir ebenfalls ein Paar Pompadour Cotinga (Xipholena punicea), ein etwa 20 cm großer, weinroter Vogel mit weißen Flügeln. Des Weiteren sehen wir einen Gould’s Toucanet (Selenidera gouldii). Manch ein Gast verbringt Stunden, um diesen Vogel zu erblicken.

Es wird heiß dort oben, für unseren Gast zu heiß, und wir steigen hinab. Alfredo führt uns auf den Pfaden durch den Wald, hält hier und dort an, um uns auf diese und jene Pflanzen aufmerksam zu machen. Er berichtet uns von den erstaunlichen Heilkräften unterschiedlichster Lianen, Sträuchern und Bäumen. Hier hilft ein Tee aus der Rinde mancher Bäume gegen Durchfall, gegen Kopfschmerzen und phantastischer Weise wohl auch gegen Krebs. Die Blätter so manch einer Pflanze hier helfen bei Schlangenbissen oder bergen ein natürliches Anästhetikum.

http://www.uni-tuebingen.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/Uni_Tuebingen/Einrichtungen/Zentrale_Einrichtungen/Brasilien_Zentrum/Dokumente/Rainer/SWR-Heilpflanzen-Okt-2010.pdf&t=1325585478&hash=c78e11563cc39d5f1644913f52c84e4d8f9c0e0d

Ebenso spannend sind seine „Survival Tips“! Sollte man sich im Wald verlaufen, so geht man hier am besten immer Richtung Süden, denn der Amazonasregenwald in Mato Grosso wird vom Süden her abgeholzt. Wo her aber weiß man in diesem Wald, wo Süden liegt? Das Blätterdach ist sehr dicht, es ist also schwer sich anhand von Himmelskörpern zu orientieren.

Der Wald in Mato Grosso liegt südlich des Äquators, deshalb ist die Laufbahn der Sonne am Himmel nicht senkrecht, sondern leicht geneigt zur Erde hin. So scheint die Sonne auf die Nordseite eines Baumes, wodurch Wasser auf dieser Seite schneller verdunstet als auf der Südseite. Dies erklärt, warum man hier Bäume sieht, die auf der einen Seite mit Moos bewachsen sind und auf der andern Seite nicht. Folglich geht man also immer in die Richtung, in welche das Moos „zeigt“.

Sollte man hungrig werden, kann man kleine Aςai-Palmen umstoßen und deren Mark bzw. Herz essen. Sollte man auf Affen stoßen, lohnt es sich zu beobachten, was diese fressen, denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass diese Früchte auch für uns nicht giftig sind. Ich selbst kann bestätigen, dass manche dieser Früchte wirklich gut schmecken.

Gegen den Durst hackt man mit einer Machete eine Liane durch, erst unten, dann oben. Daraufhin nimmt man dieses Stück Liane und dreht es um. Klares, trinkbares Wasser läuft heraus. Von Pflanzen gefiltertes Wasser findet man gleichfalls in den großen Bambushalmen hier. Wenn man diese schüttelt, kann man das Wasser in den einzelnen Halmkammern darin hören.

So einmalig wie dieser Wald hier ist, so einmalig sind Alfredos Witze. Wusstet ihr schon? Die Aςai-Palme hat einen so dicken Bauch am Stamm, weil sie zu viel Bier getrunken hat!

Caro

Thraupidaen im Mixed-Species-Flock

Bay-headed Tanager (Tangara gryola)
Blue-necked Tanager (Tangara cynicollis)
Swallow Tanager (Tersina viridis)
Black-faced Dacnis (Dacnis albiventris)
Blue Dacnis (Dacnis cayana)
Short-billed Honeycreeper (Cyanerpes nitidus)

Nun begleite ich im Auftrag von Vitoria, der ich nochmal recht herzlichen danken möchte, die Touristen auf den geführten Ausflügen zusammen mit Alfredo. Er kommt ursprünglich aus Rio Grande do Sul, im Süden Brasiliens, wo es im 19 Jhd. viele deutsche Einwanderer hinzog. Auch heute noch ist die deutsche Kultur und Sprache in diesem Bundesstaat verbreitet. Das konnte ich ja beim Geoökologischen Geländepraktikum 2010 selbst erleben (http://www.uni-tuebingen.de/einrichtungen/zentrale-einrichtungen/brasilien-zentrum/presse/lehrveranstaltungen-in-brasilien.html). So erklärt sich, warum ich nun also vom Deutschen ins Englische übersetzte, denn Alfredo spricht unter anderem Deutsch und die Touristen aus Italien und London sprechen Englisch.

Es freut mich sehr, feststellen zu können, dass ich das umfassende Wissen Alfredos über den Amazonasregenwald in Mato Grosso mit dem Fachwissen einer Biologin ergänzen kann. Es ist harte Arbeit, man richtet sich gänzlich nach den Gästen, erklärt, übersetzt und hört deren manchmal nicht ganz so spannenden Geschichten so lange zu bis diese müde werden.

Gleichzeitig kann ich jedoch selbst sehr viel von Alfredo lernen und durch die ständigen Wiederholungen bleibt viel  Wissenswertes haften.

Caro

Nun Weihnachten nach brasilianischer Art ist definitiv anders. Von wegen stille Nacht…

Obligat scheinen hier das Feuerwerk und die Böller, lauter brasilianischer Konserventechno und natürlich Churrasco (brasilianisches BBQ)! Nun, wer schon mal zu einem Churrasco geladen war, kennt die Dimensionen. Es sieht aus als hätte die Familie eine komplette Metzgerei leer gekauft – mein voller Ernst.

Ihre Familie ist wirklich sehr nett auch wenn sie mich doch für leicht übergeschnappt zu halten scheinen. Ich wühle freiwillig (und unbezahlt!) in Affenfaeces und esse kein Fleisch! Ihr könnt euch nicht vorstellen wie viele Gesichter mich mit dem Ausdruck völliger Fassungslosigkeit angesehen haben.

Später am Abend nimmt mich eine der Frauen mit in die Küche, wo die Damen unter sich sind. So weit ich verstehe, wird heiß darüber debattiert, ob ich wohl freiwillig so „unsexy“ herumlaufe und ob wohl alle Europäerinnen so aussehen. Sehr lustig, vor allem, weil die Damen ja nicht wissen, dass ich verstehe, was sie sagen. Jedenfalls ertönt ein großes allgemeines „Aah!“ als Rose erklärt, dass dies der „Cristalino – Outdoor – Look“ ist.

Richtig gegessen, soll heißen, jetzt wird das Fleisch nicht mehr vom Grill gegessen, sondern von Tellern, wird erst nach 24 Uhr, jedoch nicht ohne vorher in der Gruppe zu beten.

Nachdem die Eltern von Rose nach Hause gefahren wurden, geht die Party erst richtig los. Laut dröhnt die Musik und die Frauen und zur allgemeinen Heiterkeit, Männer tanzen gekonnt „hinterteilbetont“ zu definitiv nicht jugendfreien Texten.

Alles in allem hatte ich einen wirklich amüsanten Abend, wenn ich allerdings hätte raten sollen, was hier gefeiert wird, Weihnachten wäre wirklich das allerletzte Fest gewesen, auf welches ich getippt hätte!

Fröhliche Weihnacht euch allen!

Caro

Rose ist einer der Guides der Cristalino Jungle Lodge. Sie hat mich liebenswürdigerweise eingeladen, Weihnachten bei ihr und ihrer Familie zu verbringen. Zurück an der Lodge bleibt Sebastião, einer der Guides und seine Familie. Wir anderen steigen alle in ein Boot und los geht’s.

Die Stimmung ist gut, alle freuen sich, ihre Familien und Freunde wieder zu sehen. Viele hier haben Kleinkinder und bei nur drei bis vier Tagen Urlaub im Monat, (nicht vergessen hier an der Lodge gibt es so etwas wie ein Wochenende nicht!) ist jeder Urlaubstag kostbar.

Auch ich muss zugeben, so gerne ich hier bin, es ist schön für ein paar Tage einen Tapetenwechsel zu haben, und ich freue mich auf meine Zeit in Alta Floresta.

Auf einmal wird das Boot langsamer und das aufgeregte „Ariranha!“ hinter mir brauche ich erst gar nicht, um zu hören und dann auch zu sehen, was da im Fluss neben uns schwimmt. Vier laut keifende Riesenottern! Sie tauchen weit aus dem Wasser auf, schauen uns an und – nun ja, die Vokalisation ist wirklich abgefahren! Ich weiß nicht wie ich euch das beschreiben soll. Geht vielleicht in Richtung Seehundbellen, falls euch das hilft.

Jedenfalls freue ich mich außerordentlich über dieses wunderbare Weihnachtsgeschenk! Bester Laune, aber sehr müde, komme ich am Hotel an.

Ich verabschiede mich herzlichst von Tina aus London und all den lieben Leuten von der Lodge. Die Fahrt geht weiter, über Alta Florestas holprige Straßen. Nur in dem etwas undefinierten Zentrum sind diese geteert, der Rest des weitläufigen Straßennetzes der 50.000 Einwohnerstadt hat die rotbraune Farbe der tonigen Erde des Regenwaldes.

Vor einem kleinen Häuschen steige ich aus. Laut dröhnt Musik zu uns herüber und Rose empfängt mich strahlend.

Rose und ich gehen zusammen mit dem Roller (sehr typisches Gefährt hier) in die Stadt, ich brauche Antihistamine gegen diese verflixten Insektenstiche, denn meine Beine sind dank derer auf fast das doppelte angeschwollen. Sehr appetitlich, ganz zu schweigen von dem kaum aushaltbaren Juckreiz.

Eine Rollerfahrt auf diesen Straßen hier ist doch eine sehr lustige, holprige Angelegenheit. Im Supermarkt bin ich dann doch etwas geschockt. Die Lebensmittelpreise entsprechen den unseren, sind teilweiße sogar höher. Stellt euch vor, ihr verdient nur 10 € am Tag und müsst davon eine fünfköpfige Familie finanzieren. Wohnung, Kleidung, Schulkosten und Lebensmittel. Die Spanne zwischen Arm und Reich ist hier doch unwahrscheinlich groß.

Wir sind jedenfalls trotzdem voll bepackt und es ist ein kleines Wunder, dass wir und unsere Einkäufe zusammen auf diesen Roller passen.

Caro

Ich kann neue Vogelarten auf meine Artenliste setzten und den Sonnenuntergang in vollen Zügen genießen – und wieder denke ich an euch. Um dies mit euch, leider nur ansatzweise Teilen zu können gibt es wieder ein stimmungsvolles Bild.

Danach geht es eiligst zurück zur Lodge. Wir haben eine halbe Stunde Zeit für das Abendessen um anschließend wieder ins Motorboot zu steigen. Ziel ist eine Salzlecke, einige Kilometer flussaufwärts.

Wir schleichen den Pfad entlang bis wir auf einen geräumigen Hochstand treffen. Zunächst sucht sich jeder sein Plätzchen, dann gehen die Lichter aus. Die Nacht ist mondlos und die Dunkelheit um uns herum vollkommen. Nur um euch dies hier schreiben zu können, habe ich den Test gemacht und ja, ich habe sprichwörtlich meine Hand vor Augen nicht gesehen.

Nun stellt euch vor, ihr säßet in dieser, für eure Augen völligen Dimensionslosigkeit und hört rings herum Rascheln, Platschen und höchst merkwürdige Laute, die schnell die Phantasie beflügeln. Ich kann nur raten, um welches Tier es sich bei diesem und jenem Laut handelt. War es ein Frosch, ein Vogel, ein Insekt oder gar etwas ganz anderes?

Nach und nach jedoch drängt sich zwischen all diese Spannung die Müdigkeit. Mehrfach erwache ich von dem Schrecken meines fallenden Kopfes aus wenigen Sekunden Schlaf. Langsam aber sicher beginnen Hinterteil und Rücken zu schmerzen.

Oft genug bin ich der festen Überzeugung ein großes Tier zu hören – gleich werde ich also endlich einen lebenden Tapir sehen! Aber Francisco regt sich nicht, ich muss mich also irren.

Dann plötzlich steht er ohne Vorwarnung auf und leuchtet auf ein Paka! Pakas sind mit den Agutis verwandt, sind allerdings um ein gutes Stück größer. Ich Fell ist rötlich braun und trägt weiße Flecken und Streifen.

Da läuft es nun umher, kein Laut hat es angekündigt und doch Francisco hat mit absoluter Präzision genau dorthin geleuchtet, wo es vor wenigen Sekunden noch stand. Wie hat er das nur gemacht?

Schnell ist es wieder aus dem Lichtkegel und aus unserer Sichtweite entschwunden. Es ist nun schon 24:00 Uhr und wir entscheiden uns für den Rückzug, bevor wir tatsächlich erst am nächsten Morgen mitten im Wald aufwachen.

Auf dem Weg zurück kreuzt ein Mazama (Spiesshirsch) unseren Weg. Es bleibt, angeleuchtet von drei verschiedenen starken Taschenlampen, stehen. Mit Sicherheit so stark geblendet, dass es nicht weiß, wo hin. Es ist größer als unseren europäischen Rehe ??. Wenn ich Zeit haben sollte, werde ich für euch nach dem Artnamen suchen.

Die Flussfahrt zurück dauert über eine Stunde, denn wir suchen die Ufer links und rechts mit den Taschenlampen nach reflektierenden Augenpaaren ab.

Rot, groß und rund leuchtet uns der Sehapparat eines Kaimans entgegen. Hell und nur leicht gelblich sind hingegen die Augenpaare der „Night Jars“, Nachtschwalben, also nachtaktive Vögel, deren Schnabelansatz außergewöhnlich groß ist. (Name reich ich euch nach!)

Noch kleiner und weißlich sind die Augen einer Boa in einem Baum über unseren Köpfen. Ihr Kopf steigt stetig empor  und ich kann nicht anders als wie so oft über die Muskelkraft einer Schlange zu staunen.

Die Eigentümer der vielen kleinen Augen, welche uns von überall entgegen leuchten, sind Spinnen. Auch an Land, nachts im Wald, glitzern sie zahllos auf dem schwarzen Waldboden. Bezaubernd schön wie der Sternenhimmel über uns, nur das manche dieser glitzernden Sterne hier unten eben tödlich sind (Phoneutria spp.).

Caro

Ich habe noch nicht viel Portugiesisch gelernt, was ich allerdings verstehe ist Onςa und tatsächlich, einer der Arbeiter hier ist einem Jaguar begegnet, keine 300 Meter vom letzten Bungalow entfernt, zwischen Figtree Trail und Tower!

Ich habe die Initiative ergriffen und Raphael, den hiesigen Manager dazu gebracht eine Truppe zusammen zu Trommel und auf Jaguar Pirsch zu gehen!

5 Männer, alle mit Messern und Machete bewaffnet, die Arme vom Körper gestreckt wie John Travolta – und ich. Sehr lustig fand ich das – und der Rest der Truppe? Wenn ich die Blicke richtig interpretiere etwas zwischen verwundert und amüsiert über mein Beisein.

Los geht’s jedenfalls, schwer bewaffnet ab in den Wald. Wir sehen die Spuren des Jaguars. Er hat den Boden aufgescharrt. Der Arbeiter, der den Jaguar gesehen hat, schildert die Begegnung. Keine 20 m Distanz zwischen ihm und der Wildkatze! Die beiden schauen sich an. Schließlich dreht sie um und läuft davon, in die entgegengesetzte Richtung.

Obwohl wir also keinen Jaguar gesehen haben, war es doch ein aufregendes Unterfangen und mal wieder hatte ich das verrückte Gefühl zwischen Freude und Angst hin und her gerissen zu sein.

Caro

Außerdem gibt es Gerüchte einer Allopathrie (Vorkommen zweier Arten im selben geographischen Gebiet) von Weißwangen-Klammeraffen (Ateles marginatus) und Schwarzgesicht-Klammeraffen (Ateles chamek) auf einer 600 km² großen Insel im Rio Teles Pires.

Nun soll ich versuchen deren Anwesenheit auf dieser Insel zu bestätigen, als Vorbereitung auf mögliche weitere wissenschaftliche Untersuchungen.

Die Verbreitungsgebiete von Ateles chamek und Ateles marginatus sind laut bisheriger Lehrmeinung (IUCN Red List) durch den Rio Teles Pires und den Rio Tapajós voneinander getrennt. Es gibt jedoch Gerüchte über Sichtungen beider Arten auf dieser Insel. Ebenso gibt es Gerüchte über Sichtungen von Ateles marginatus auf der westlichen Flussseite des Rio Teles Pires.

Caro

Um Karten zu den Verbreitungsgebieten dieser beiden Arten zu sehen, hier der IUCN link für…

…Ateles chamek (http://mapservices.iucnredlist.org/IUCN/mapper/index.html?ID_NO=41547 )
…Ateles marginatus  (http://mapservices.iucnredlist.org/IUCN/mapper/index.html?ID_NO=2282)

Vor dem Mittagessen allerdings, gehe ich mit Leandro, Jorge, Raphael und dem Sohn von Francesco in den Wald, zurück zum Fundort der Faultierhinterlassenschaften.

Was für ein Tempo kann ich nur sagen! Länger als die ein-zwei Stunden hätte ich das nicht durchgehalten. Aber ich habe, was ich will. Einen Trail bis zum Fundort und auch, wenn wir dieses Mal kein Faultier gesehen haben – ich werde alles daran setzten, den Eigentümer dieser Haare zu finden.

Ich hoffe, nach Weihnachten einen der Guides dazu überreden zu können, früh morgens aufzubrechen. Diese Tiere verbringen die meiste Zeit ihres Lebens im Geäst der Bäume. Sie hängen mit dem Rücken zum Abgrund, gut getarnt durch eine Symbiose mit grünen Algen im Fell. Es wird also schwer sein, das Faultier zu entdecken, aber wenn es dann so weit ist – Rainer ich werde an dich denken! Denn die Exkursion hat seit Beginn im Jahre 1989 weder am Cristalino noch sonst wo je ein Faultier aufgespürt.

Caro

Die Arbeit beginnt. Die Vokalisationsfrequenz der Tiere ist hoch und oft und somit habe ich alle Hände voll zu tun, um möglichst viele Laute aufzunehmen. Gleichzeitig spreche ich immer wieder auf Band, was gerade passiert und welche Uhrzeit es gerade ist.

Wir folgen ihnen und schnell stelle ich fest, dass wir immer Kreis zu gehen scheinen. Ein Blick auf das GPS bestätigt dies. Wir bewegen uns in Kreisen, immer weiter Richtung Fluss. Das Gestrüpp in diesem Teil des Waldes hier ist unwahrscheinlich dicht und wir sind umschwärmt von Insekten allerlei Arten, besonders störend auch bei der Tonaufnahme sind die Massen an Moskitos.

Ich bleibe immer ein Stück zurück um möglichst wenige Störgeräusche von Raphaela und Leandro aufzunehmen. Da, ein Pfiff, das beste Kommunikationsmittel im Feld, ich gehe zu den anderen beiden. Eine gräuliche Schlange mit weißen Flecken liegt auf einer Baumwurzel. Allein aus der Aufregung der beiden ist klar, was da liegt, ist alles andere als harmlos! Es ist eine Jararaca, Bothriopsis sp. den Artnamen liefere ich sobald ich kann nach.

Ich erfahre, wo eine ist, da ist oft genug auch eine zweite zu finden, also „be carefull!“ (Leandros häufigsten englischen Worte). Es geht also weiter durchs Gestrüpp und die Angst vor Numero 2 ist nicht zu verneinen.

Oft treffen wir auf Wespen- und Bienennester. Vorsichtig und so leise wie möglich werden diese umgangen. Mit den Wespen hier ist nicht zu spaßen, fünfmal so groß wie die unseren, rabenschwarz und laut glaubhaften Erzählungen, sehr schmerzhaft. Es ist schon sechs Uhr abends und unsere Affen scheinen müde zu werden. Da gerate ich an ein Nest Stachelloser Bienen. Eigentlich harmlos, wie der Name schon sagt. Alles, was diese kleinen schwarzen Bienchen können, ist zwicken und mit einer unglaublichen Penetranz überall hinein kriechen, keine Körperöffnung am Kopf bleibt verschont.

Als ich den Wald spät am Abend von mir wasche, finde ich drei dieser kleinen Bienen in meinen Haaren und eine böse Überraschung am Bein. Noch nie in meinem Leben habe ich eine so gigantisch große Zecke gesehen. Mindestens Daumennagel groß!

So geht ein ereignis- und datenreicher Tag zu Ende.

Caro

Stattdessen sind wir allerdings auf Haare und Kot eines Faultiers gestoßen, etwa 2 km von der Lodge entfernt. Es ist laut jedem Guide hier einfacher einen Jaguar zu sehen als ein Faultier, und da diese Tiere sehr territorial leben, ist dieser Fund ein wichtiges Indiz. Also wird der Ort im GPS markiert.

Am Flussufer finden wir im Matsch die Fußspuren eines Pumas. Scheint ein interessanter Teil des Waldes zu sein. Ich werde versuchen, einen der Guides zu überreden, mit mir wieder hierher zu kommen.

Nun, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, ich bin momentan dabei, Portugiesisch zu lernen. Da Leandro kein Englisch spricht, wäscht eine Hand die andere. Er lernt Englisch, ich Portugiesisch. Viel aufregender jedoch ist zu lernen wie man sich in diesem Gewirr von Wald zu Recht findet.

Oft genug verlassen wir die Trampelpfade und gehen mitten hinein ins Gestrüpp. Um wieder zurück finden zu können wird der Weg, den wir gehen, markiert. In regelmäßigen, kurzen Abständen knickt Leandro einen Ast um, oder schlägt mit der Machete ein Stück Rinde vom Baum.

Auf unserem Rückweg versuche ich mich also als Mateira, so eine Art Waldläufer. Es klappt ganz gut, doch oft genug bleibe ich stehen und der nächste Wegpunkt bleibt mir verschleiert. Ganz besonders kniffelig wird die Angelegenheit, wenn sich zwei relativ frische Pfade kreuzen. Von welchem Pfad sind wir gekommen? Ich habe keinen blassen Schimmer! Ohne GPS habe ich absolut gar keine Orientierung – ehrlich gesagt, ein merkwürdiges Gefühl so mitten im Wald.

Nun, alles in allem bleibt mir nichts anderes übrig als Bewunderung für Leandros Talent zu empfinden. Er weiß immer und überall, wo genau die Lodge, die Flüsse, der Turm und andere Punkte liegen – ohne GPS!

Caro

Leandro bleibt stehen, dreht sich zu uns um, mit großen Augen und einem Grinsen im Gesicht schickt er uns an, uns einen Kletterbaum zu suchen. Quechadas, südamerikanische Wildschweine, sind im Anmarsch. Raphaela hängt in einer Liana, ich stecke in einem nicht allzu vertrauenerweckenden Bäumchen und fühle mich doch stark an unsere Forschungsobjekte erinnert.

Nun, ich muss zugeben, ich habe kein Pekari gesehen und ich kann die Möglichkeit, dass Leandro sich einfach nur gerne über uns lustig macht, nicht ausschließen. Egal, wir haben alle gelacht.

Nach dem Mittagessen, mal wieder lecker Reis und ein Stück Tomate, sind wir immer noch ohne Cuxiu. Also entscheiden wir uns für einen andern Teil des Waldes. Wir nehmen den Trilha da Taboca, den Bambus Trail.

Wieder schleichen wir lauschend durch den Wald, und ich höre die merkwürdigsten Vogelstimmen. Eine erinnert mich doch sehr stark an einen kleinen Hund. Leandro erzählt, dass viele Leute, die sich im Wald verirren, diesem vermeintlichen Hundegebell hinterher laufen, in der trügerischen Hoffnung auf eine Siedlung zu stoßen.

Es wird spät, und wir geben die Suche nach den Sakiaffen auf. Stattdessen sammeln wir Paranüsse. Leandro schlägt mit der Machete ein Loch in die etwa kokosnussgroße Hülle und Raphaela und ich holen die kleinen Nüsse heraus. Wir haben bald sicherlich an die 100 Nüsse zusammen. Da kommt ein leichter Windstoß auf. Leandro schnappt unsere Sachen und ruft: „Vamos!“

Die reifen Nüsse sind im Wind wie Kanonenkugeln und in diesem Teil des Waldes gibt es besonders viele 50 m hohe Paranussbäume und ebenso besonders viel kaputtes Holz.

Also rennen wir den Pfad entlang, in einem Affenzahn, immer den Waldboden im Blick, um über all die Wurzeln, Löcher und Baumstümpfe zu springen. Die Bäume über uns biegen sich im Wind und bei einer Höhe von bis zu 40 m und mehr ist das doch sehr beeindruckend. Zwischen dem Rauschen des Windes ist auf einmal ein lautes Rascheln hinter uns auszumachen und -  es folgt uns!

Leandro zückt seine Machete und rennt nun als letzter in unserer kleinen Gruppe. Dieses Mal ist es also definitiv kein Scherz. Ich weiß, ich sollte Angst haben, aber nach einem weiteren harten Tag bedächtig durch den Wald schleichen, muss ich doch zugeben – meine Lebensgeister sind wieder erwacht, und ich kann nicht anders, als mich über dieses abenteuerliche Finale des Tages zu freuen. Was auch immer uns verfolgte, es hat aufgegeben und nach einem ordentlich langen Sprint kommen wir heil an der Lodge an, ich um eine Erfahrung reicher.

Wer hätte gedacht, dass so ein bisschen Wind einem so Beine machen kann?

Caro

Heute ist der zweite Tag der Feldarbeit, immer noch ohne Cuxiu (portugiesischer Name). Im Gepäck habe ich ein teures, hoch sensibles Mikrophon, mit der Intension, die Vokalisation der nicht aufzutreibenden Affen aufzunehmen.

Wie gestern laufen wir Sektoren mit unterschiedlichen Vegetationstypen ab. Allein hier, im RPPN Rio Cristalino, ist in „Vegetaςão e Plantas do Cristalino“, eine Kew Garden Publikation, von acht verschiedenen Erscheinungsbildern des Flachlandregenwaldes die Rede. Jeder Vegetationstyp hat ein anderes Nahrungsangebot bezüglich Art und Zeit. Die Weißwangenklammeraffen ebenso wie die Weißnasensakis passen sich diesen unterschiedlichen Verfügbarkeiten in den verschiedenen Habitaten an. Somit laufen wir pro Tag etwa 15 km und mehr in der Hoffnung im einen oder anderen Sektor endlich Cuxius anzutreffen.

Die Sonne scheint und es ist drückend heiß. Wie immer sind die Moskitos unerträglich dreist, krabbeln in Nasen- und Ohrenlöcher und versehen die Haut mit unzähligen, hässlich dicken und roten Punkten.

Plötzlich höre ich einen vermeintlichen Wasserfall. Ich habe gerade noch Zeit darüber nachzudenken, dass dies im Flachland eher unwahrscheinlich ist, als ich registriere, dass Raphaela und Leandro dabei sind, so schnell wie nur möglich, ihre Regenmäntel anzuziehen.

Auf uns prasselt ein Regen hernieder, wie ihn nur die Tropen kennen. Das Wasser fällt lotrecht in vielen dicken Tropfen, und wir rennen zum Aussichtsturm, um dort Unterschlupf zu suchen. Meine Jacke hat zwischenzeitlich ihre neue Berufung als Schwamm entdeckt, die Kleidung klebt klatsch nass am Körper und das nach nur wenigen Minuten. Die Wege sind knöcheltiefe Bäche und trotzdem kann ich erstaunlicherweise berichten, dass das einzig trockene an mir meine Füße waren. Gute Schuhe – unverzichtbar!

Falls ihr noch nicht daran gedacht haben solltet, stellt euch die Lautstärke eines solchen Regens vor! Man hört den Donner nicht, man unterhält sich schreiend – ja man hört eigentlich nichts anderes mehr als das dauerhafte, laute Rauschen des Regens.

Man kann nie wissen, wann der Regen abebben wird und so entschließen wir uns letztendlich zum Rückzug. Wie sich herausstellt, regnet es Stunden später immer noch ausreichend stark, um die Feldarbeit für heute an den Nagel zu hängen, denn man kann unter solchen Bedingungen weder himmelwärts schauen, noch irgendwelche Affenlaute hören. Hinzu kommt erschwerend, dass die Affen selbst Schutz im Laubdach des Waldes suchen und den Regen still abwarten.

Somit bleibt uns also nur zu hoffen, dass wir morgen mehr Glück bei unserer Suche haben werden.

Caro

Für Micha!

Wer vor zwei Jahren mit mir hier war wird es vielleicht wissen. Ich hatte doch sehr unter Höhenangst gelitten. Dies ist etwas problematisch, wenn man einen dieser beiden 50m Hohen Türme hier im Cristalino Reserve besteigen will. Also nahm ich damals all meinen Mut zusammen und schaffte es bis zur 30m Plattform, mit dem Entschluss an einem anderen Tag die 50m anzupeilen.

Tragischer weise gab es allerdings diesen anderen Tag nicht und wieder in Deutschland habe ich es sehr bereut nicht ganz oben gewesen zu sein. Vor allem nach dem ich all eure Bilder gesehen hatte!

Heute Morgen allerdings habe ich die Gelegenheit gleich am Schopf gepackt. Einfach nicht nach unten schauen und immer weiter hoch steigen.

Es war phantastisch!

Caro

Von den Affen für mich...

Jede einzelne Kotprobe wird gewogen und fotografiert. Anschließend wird gewaschen und mit einem Papierhandtuch gefiltert. Die Konsistenz der einzelnen Proben unterscheidet sich stark. Manche Samen kann man nur anhand des Geruchs als Kot identifizieren. Andere Proben wiederum bestehen nur aus Kleinstteilchen und es ist doch eine Herausforderung hier mit Pinzette und Lupe und dem konstanten Geruch von Kot in der Nase die Probe nach Samen abzusuchen.

Aber ja, ich mache das freiwillig und ja ich finde es interessant. Ich habe nun eine Vielzahl unterschiedlicher Samen isoliert und stehe nun vor der nicht all zu einfachen Aufgabe diese zu bestimmen. Teilweise kann ich auf arbeiten von Paola zurückgreifen. Allerdings hat sie meist nur die von den Affen aufgebissenen Früchte, ohne Samen gesammelt.

Ich muss also auf unterschiedlichste Literatur zurückgreifen und natürlich auf das lange ersehnte Internet.

Andererseits habe ich während der Feldarbeit fleißig alle Früchte eingesammelt die zu finden waren und nun kann ich deren Samen mit denen aus dem Kot vergleichen. Somit habe ich nun nicht mehr nur die einzelnen Samen, sondern die ganze Frucht zur Verfügung um die Art zu bestimmen. Dies scheint momentan gut zu funktionieren und ich habe nun erste Ergebnisse.

Caro

„Es ist erst sechs Uhr morgens und wir sind bereits unterwegs auf der Suche nach unseren Affen. Langsam wird es heller und heißer. Wir achten auf all die für mich sehr fremdartigen Laute des Dschungels, in der Hoffnung das Rauschen eines Sprungs zwischen den Bäumen oder die Vokalisation von den Klammeraffen zu hören.

Weit entfernt ein Geräusch, vergleichbar mit dem Krähen eines Hahns und los geht’s! Querfeld ein durch dichtes Gestrüpp, durch Sümpfe watend und über Baumstämme balancierend immer in dieselbe Richtung. Inzwischen ist es heiß und feucht. Die Luft ist drückend schwül und das Wasser knapp bemessen. Insekten krabbeln in Kleidung, Ohren- und Nasenlöcher.

Und dann endlich! Auf einmal sind wir mitten in einer Gruppe von neun Klammeraffen, welche lautstark kommunizieren. Sie haben uns sicherlich entdeckt, lange bevor wir sie gesichtet haben und sie schauen uns alle an! Neun schwarz-weiße Gesichter, alle auf uns gerichtet! Die juvenilen Männchen posieren und schütteln Äste direkt über uns.

Dann teilt sich die Gruppe und wir verfolgen eine kleinere. In einem dieser Urwaldriesen, welche über das Kronendach der anderen Bäume ragen, rasten die Tiere. Wir, 40 Meter tiefer tun dasselbe. Für die Vegetarier (also für mich) gibt es Reis mit lecker Reis und zum Nachtisch Papaya. Nebenher wird beobachtet. Vielleicht habe ich Glück und sie produzieren ein „Sample“ für mich.

Mit von der Partie ist eine Mutter mit einem Jungtier, welches seine ersten Hangelübungen unternimmt. Es entfernt sich nie mehr als etwa 4 Meter von der Mutter, kehrt zurück und geht wieder los. Auch wenn es schwer fällt wende ich den Blick doch immer wieder ab, um sicher zu gehen, dass mein Reis vegetarisch bleibt.

Etwas ist aus großer Höhe gefallen. Paola und ich suchen gemeinsam den Boden ab. Auf einmal geht ein Hagel über uns hernieder. Folglich sind die fallenden Teile unserer Erfahrung nach Teile von Früchten. Allerdings können wir keinen der Affen essen sehen.

Das Geheimnis lüftet sich als Paola ruft: „Oh it’s poo!“ und aus der Schusslinie rennt! Leider kann ich allerdings nur eine einzige Probe einsammeln. Die Fallhöhe ist zu groß und was ich begehre verteilt sich in kleine Stückchen in alle Richtungen.

Die Pause ist scheinbar zu Ende. Die Kletterkünstler ziehen weiter und wir hinterher über rutschige Felsen durch dorniges Gestrüpp und vorbei an von Ameisen bewachten Tachibäumen, welche man besser nicht berühren sollte.

Wir sind in einem sehr dichten Teil des Waldes angelangt, das vorankommen ist beschwerlicher denn je und wir haben unsere Gruppe verloren. Leandro dreht sich mit großen Augen zu uns um. Er riecht Jaguar! Die Biologin in mir will ihn sehen, der Teil mit Verstand verflucht eben diese! Wir gehen weiter.

Auf einmal hören wir die Klammeraffen wieder. Laut schallen ihre Alarmrufe durch den Wald und sie sind nicht weit von uns weg. Ich versuche mich innerlich auf eine Begegnung mit dem Jaguar zu wappnen. Bis ich von Leandro das Wort Queixchada aufschnappe. Pekaris. Sicherlich auch nicht ungefährlich, aber trotzdem kein Jaguar. Ich weiß nicht zu welchen Teilen ich erleichter und gleichzeitig enttäuscht bin.

Jedenfalls gehen wir in diesem Fall wohlweislich nicht kopflos zu unseren Affen. Die Weißbartpekaris (Tayassu pekari) leben hier in Rotten von bis zu 100 Tieren. Sie sind zwar kleiner als die in Deutschland heimischen Wildschweine aber auch deutlich aggressiver und es ist mit Sicherheit nicht Gesund geradewegs in eine so große Gruppe angriffslustiger Schweine zu rennen.

Nun also weiter in eine andere Richtung in der Hoffnung auf andere Individuen der Weißwangenklammeraffen zu treffen. Wir haben Glück. Wir treffen auf ein Männchen und ein Weibchen und folgen ihnen. Sie in 30 Metern Höhe, wir auf dem Boden, mit inzwischen steifem Nacken.

Wir haben unser Pärchen kurzzeitig aus dem Blick verloren und als wir sie wieder finden kopulieren die beiden. Es ist also Paarungszeit. Für eine verhaltensökologische Studie eine wichtige Information.

Es ist bereits halb sieben und wir trennen uns bei einsetzender Dunkelheit von den bereits ruhenden Affen.

Es war ein harter Tag, die Muskeln schmerzen, die Stiche sind entzündet und treiben mich in den Wahnsinn und ich habe selten eine Dusche so sehr nötig gehabt, aber oh wie schön es ist hier zu sein!“

Hier eine kleine Kostprobe meiner eher aufregenden Tage. Die ersten beiden Tage haben wir im Wald verbracht immer zu auf der Suche – ohne Glück. Das Klima habe ich Anfänglich definitiv nicht vertragen und so hatte ich die ersten paar Tage mit einer ordentlichen Migräne zu kämpfen.

Aber wir hatten auch sehr gute Tage und für mich Teilweiße auch sehr ertragreiche. Nach der ersten Phase habe ich nun insgesamt 14 Kotproben sammeln können. Immer der Nase und den Mistkäfern nach.

Caro

Raphaela, ebenfalls von der Universität in Belém arbeitet für ihre Masterthesis mit denselben Methoden an den Weißnasensakis (Chiropotes albinasus).

Leandro ist unser Guide.

Nun stellt sich die Frage nach meiner Arbeitsthese. Beide Affenarten sind in hohem Maße Samen- und Fruchtprädatoren und somit potentielle Vektoren für eben diese. Um feststellen zu können ob sie zur Vermehrung ihrer Futterpflanze beitragen oder nicht, ist letztendlich die Art der Prädation entscheidend.

Es stellt sich also die Frage ob der Samen mit gefressen wird und wenn ja ob er danach noch ganz ist und somit Austreibungsfähig. Um dieser Frage letztendlich auf den Grund zu gehen gibt es nur eine Arbeitsmethode. Der Kot der Tiere muss auf dessen Inhalt untersucht werden. Das heißt also im Klartext: Ich werde in den Dschungel gehen und Affen hinterher renn um deren Kot einzusammeln.

Caro

Auch Nachmittags, als ich mit Georgio und einem schwedischen Ehepaar unterwegs war, hatte ich das Vergnügen meine Studienobjekte noch einmal zu sehen. Es sieht affentechnisch also vielversprechend aus.

Das Highlight für die Ornitologin in mir war eine Gruppe „Amazonian Umbrellabirds“ (Cephalopterus ornatus). Drei Männchen warben um ein Weibchen. Leider konnte ich mit meinem analogen 200mm Objektiv mit einer Brennweite von 1/3.5 auf der DLSR die Situation nicht wie gewünscht abbilden. Wenn ihr also in den Genuss kommen wollt einen dieser außergewöhnlichen Vögel zu sehen, ihr findet sie auf der Rancho Ilha do Sol auf einer Insel im Rio Teles Pires.

Am zweiten Morgen bin ich wiederum mit Gorge und den Schweden, via Motorboot los Richtung „Brazil Nut Trail“. Dieser liegt 5 km flussaufwärts und hat hierdurch weniger Zugang zum Grundwasser. Das hat wiederum einen sichtbaren Einfluss auf die dortige Krautschicht. Sie ist viel dichter als im Wald stromabwärts mit anderen Pflanzenarten.

Unterwegs trifft man auf den Namensgeber dieses Tracks, einem sehr mächtigen Paranussbaum. Um keine dieser etwa kokusnussgroßen Nüsse auf den Kopf zu bekommen ist es ratsam sich nicht zu lange unter dem Baum aufzuhalten. Die hartschaligen einzelnen Nüsse, wie sie der Europäer aus dem Supermarkt kennt, befinden sich in einer harten und dicken Hülle (Exocarp). In diese wird mit einer Machete ein Loch geschlagen um an die etwa 20 Paaranüsse zu gelangen. Diese müssen wiederum aus ihrer einzelnen Schale (Mesocarp), ebenfalls mit der Machete befreit werden um an den essbaren teil zu gelangen. Es gibt in ganz Amazonien nur ein Tier welches in der Lage ist sich durch all diese harten Schichten zu beißen. Natürlich kann dies nur ein Nagetier sein, nämlich das Aguti. Die Kappuzineraffen haben ebenfalls dies Proteinquelle erschlossen. Sie schlagen die Nuss auf einen Stein bis sie zerbricht. Wenn man durch den Wald läuft kann man gelegentlich dieses Hämmern hören.

Auf dem Rückweg haben wir vom Boot aus eine etwa drei Monate alte Anaconda (Eunectes murinus) gesehen. Meine erste, gleich am zweiten Tag!
Es grenzt an übernatürliche Fähigkeiten, eine so ausgezeichnet getarnte Schlange auf einem farblich fast identischen Untergrund, bei einer Entfernung von etwa 15 Metern und einer ordentlichen Geschwindigkeit obendrein ausmachen zu können.

Um das Schlangenerlebnis zu kompletieren habe in diesem Abend eine kleine (ca. 1m) Boa constrictor gesehen und am nächsten Vormittag eine Amazon Tree Boa (Corallus hortulanus).

Caro

Rio Teles Pires im Abendlicht

Am Montag den 28.11. bin ich um 15 Uhr in den Zug nach Frankfurt via Stuttgart gestiegen. Nach einem 12 stuendigen Flug mit der Lufthansa nach São Paulo gings mit der TAM weiter bis nach Cuiabá. Nach einem ordentlichen Hitzeschock bei, wie mir der liebenswuerdige Taxifahrer Zê Gordo versicherte, kuehlen 36 °C gings Nachmittags mit dem Bus noch mal weitere 14 Stunden vom Estação Rodoviaria nach Alta Floresta. Dank meines 37 Kilo schweren Gepaecks war die Reise streckenweise relativ strapazioes. Zê Gordo und ein junger Mann vom Reisebusunternehmen haben mich verdienterweise dafuer ausgelacht.

In etwa 20 Minuten folgt die Weiterfahrt ueber holprige Strassen zum Rio Teles Pires und dann per Boot zu dessen Zufluss, dem Rio Cristalino und letzendlich zur Rio Cristalino Jungle Lodge.

Die ersten Affen habe ich bereits im Wald angrenzend zum Garten des Amazônica Hotels gesichtet. Eine muntere Gruppe Kapuzineraffen beim Mango-Fruehstueck. Wuerde sagen, die Sache faengt gut an!

Auf bald,

eure Caro

Liza Veiga, die Leiterin des Projektes, ist vom Postgraduiertenprogramm in der Zoologie von der Staatlichen Universität vom Bundesstaat Pará und dem Emilio Goeldi Museum, Belém, Pará, Brazil

Vitoria da Riva Carvalho, die Besitzerin, Leiterin und Gründerin der Lodge und der „Rio CristalinoFoundation (FEC)“, unterstützt dieses Projekt durch die Bereitstellung von Unterkünften auf der Lodge mitten im Primärregenwald des Cristalino State Parks, der eine Größe von 184 900 ha aufweist.

Für sie ist jeder Erkenntnisgewinn über die Weißwangenklammeraffen von ganz besonderer Bedeutung, denn als „flag-ship-species“ trägt die Stiftung sein medienwirksames Gesicht in die Öffentlichkeit.

In diesem Projekt werden wir nun versuchen mehr über die Verhaltensbiologie und Ökologie dieser schützenswerten Klammeraffen zu erfahren, in der Hoffnung hiermit den Erhalt dieser Art weiter voran zu treiben.

CS

Sie bewegen sich mit einer faszinierenden Agilität und Geschwindigkeit in den Baumwipfeln der Primärwälder Amazoniens. Die Tast- und Greiffläche der „fünften Extremität“ ist mit einer sensiblen Papillarleistenhaut ausgestattet und macht somit den Greifschwanz der Ateliden, zu welchen die Klammeraffen gehören, zu einer Einzigartigkeit im Reich der Primaten.

Sozial organisieren sie sich in fission-fusion-Gesellschaften. Die Basisgruppe (Parent Group) von 12-35 Tieren kann sich in mehrere kleine, sehr variable Gruppen aufteilen (fission), um tagsüber unabhängig auf Nahrungssuche zu gehen. Diese Gruppen bleiben jedoch oft über stimmliche Kommunikation in Kontakt. Diese Tagesstreifzüge können sich bis auf 5 km ausdehnen, mit einem Streifgebiet von 60-390 ha.

Ihr Nahrungsspektrum ist größtenteils auf Früchte beschränkt und wird nur zeitweise von frischen Blättern ergänzt. Daraus lässt sich die entscheidende Rolle dieser Affen als Samenverbreiter Amazoniens ablesen. Ebenso wird deutlich, warum diese Primaten nur im oberen Kronenbereich des Regenwaldes zu finden sind, denn nur dort wachsen auch die Früchte, von welchen sie sich ernähren.

Caro (CS)

Quelle: ARKIVE

Caroline wird hier in unregelmäßigen Abständen über ihre Erfahrungen im Urwald Südamerikas berichten bis die Teilnehmer der Exkursion 2012 am 14.2. dazustossen werden.

RR